不列顛・最後邊疆記 — Orkney明信片(1)
Orkney：由英國本土最北端出發，還需繼續向北去的群島一組。當中最大的島，有點悶悶的叫Mainland (本土），另有人居住的島嶼還有十數個，人口由十數到Mainland的一萬多。
我到Orkney，被人問得最多的，是「為什麼」。即使在英國人之間，Orkney也不是個有名的旅遊點；在日常生活中常被忽略跳過的一處；加上長年被雨雲風暴籠罩，實在是個神秘的失落島嶼云云。
然而做拓荒者有其好處；一週下來所到之處，幾乎都是新發現新嘗試，和到例牌遊客磁石般的景點很不同。我在Orkney的區區三日間，受著放晴的天氣影響，自願成了的Orkney遊客大使，做做推廣。
拿行程中的精華數處，配上一兩張照片，像逛藝術館一般的介紹一下（哈，自讚我的手機照片能登上藝術館的大雅之堂，確實貽笑大方）
海峽回望Hoy的老人
//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
去Orkney有咩睇，答案不少；但渡輪上遠足裝備的數目之眾，顯然這是個熱門的遠足地。Orkney的地質景觀甚多，當中最著名的定是Old Man of Hoy，一根在Hoy島岸邊站崗的紅沙石塔，望向英國本土，因為外貌酷像一老人而得名—嗯，有幾分望夫石的味道，只是巨型得多。
依地質學標準來講，名不過「才」250歲而的Old Man雖得其名，但其實年輕得像個嬰兒。只是，它卻同時的在苟然殘喘著—因為浪花連年沖擦，Old Man大有斷裂墮海的危機：說穿了，那只是時間遲早的問題。
愛好攀岩的英國人，大概都有在地圖上圈出Old Man of Hoy，以征服它為目標。但理論上是個不太難的任務—昨年新聞有報導，這是樣8歲兒童也能完成的壯舉—只是這一帶的天氣極不穩定，攀爬時的壯況可以相當的惡劣，是以第一個成功攀爬的記錄，不過是幾十年前的事而已。
嗯，我沒有爬山。就連往返Old Man的三小時行程也沒啟程。從蘇格蘭到Orkney的渡輪，正好會經過Old Man的正前方，由於天氣是氣候變化式的盛夏，萬里無雲，論景色可謂一覽無遺。更不要說，Old Mana是視線是向著海而望的；若果從陸路遊歷，能看到的不過是石像的背影。
Noup Head燈塔崖，Westray島
//embedr.flickr.com/assets/client-code.js
星期日時若打算在英國的郊野穿梭，還請自備私家車：公共交通基本是不存在的。既沒能在Orkney本土上走，便嘗試行水路吧。經旅館職員的介紹，到了船程離首府Kirkwall約一小時Westray島。據聞Westray是Orkney人來遠離塵囂，避開Kirkwall相對的繁忙的度假點。
在Google搜尋Westray，值得一提之處有二：首先，Westray機場，是世上需時最短的定期旅客航線的一點；要到鄰近，其實能看見的Papa Westray機場，時間表說要兩分鐘，但通常一分鐘內就搞掂。
要看有名之第二，需時卻遠超兩分鐘。Kirkwall到Westray的渡輪，在一個叫Rapness—看來鳥不生蛋，除了港口外什麼也沒有的地點—登陸。從那裡到島上最重要的聚落Pierowall是七英里的步程。幸而我剛好趕上巴士：島內唯一的公共交通，是架校車樣子的十二座小巴；淡季時沒預訂就不行駛，唯一司機等同交通部長的小企業。我是唯一在Pierowall下車的乘客。
星期日早上，在Orkney這宗教氣氛尚是濃厚的群島裡，店舖自然未營業，Pierowall唯一的大街上一個行人也沒有。除了坐著欣賞蔚藍得像馬爾代夫（但水溫是北極）的海岸線以外，實沒有什麼好做的。無聊著，便依介紹的遠足一下。向Westray島的最西點進發，來回共花了三小時。路絕不難認，因為就只有一條。沿途遇上的人們皆是遠行者，大概有兩三個；所見的農場動物大概是人的數百倍。
再沒有路的終點，是Noup Head燈塔。蘇格蘭典型的白塔，平實無華，渺無人煙。然而燈塔其下的懸崖卻完全是另一光景。
數以百計，數以千計的候鳥，就在懸崖梯級般的凹凸痕上棲息繁衍，整個生動的情景，我以為只存生於自然記錄片裡。我腦海甚至反射式的響起，BBC記錄片主持Sir David Attenborough略帶沙啞的聲音。
世上忽然就像靜止的一般；周邊一個人也沒有。只有我有幾分膽怯，不敢站得太近，萬一跌下去的話，人就會永遠消失了。
