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Europe 12: 兩座猶太會堂

  就在舊城廣場附近的猶太區是布拉格的猶太人曾經居住的地方,而現在則是市內的一大遊客區。跟各地的猶太人聚居地一樣,猶太會堂是這個區域的中心,也是最重要的建築。作為「耶穌的殺手」,他們自然不受基督教的歐洲歡迎。事實上,猶太人的歷史就是無窮無盡的的歧視和迫害。然而,他們還是在猶太區內默默保持自己的信仰。 布拉格有好幾座猶太會堂。也許是猶太人實是求是不亂改名,只要他們才想得出「舊新猶太會堂」(Old New Synagogue) 這個真心很難讀的名字。這是布拉格的第二座,代替了一座更舊的,也是目前歐洲最舊仍在使用的猶太會堂。 舊新猶太會堂應是個榮神的大殿,但看起來卻像一間簡陋的小屋。門小得幾乎要爬才能進去那因歲月而沉降的小屋內。這看起來最少有過千年的歷史(但事實上是十三世紀的建築)。門的旁邊坐着幾位理論上在賣票,實際上在小聲閒話家常的婆婆。要直到我們爬進那扇小門打算買票後,她們才發現了我們的存在。猶大會堂除了是個敬拜的地方,還是一個社區中心。 其中一位婆婆賣票給我們, 然後告訴我們:因為這裡是個敬拜的地方,所以請你們蓋着頭才可以進去。就在我們有點不知所措的互望幾眼時,她忽然從不知那裡拿出幾頂猶太人的小帽交給我們。這樣就可以進去了。裡面比起想像中的要寬敞,樓底很高。雖然是這樣,但房間還是很小,大概只能坐三四十人。我嘗試在腦海中想像猶太人在這裡敬拜的樣子。 傳說會堂中住着一隻泥造的怪物,用來保護猶太的社群。連猶太人也覺得需要這樣的一個東西來保護自己,那時他們受到的迫害可見一班。 你可能有發現,這篇文章的第一句說猶太區是猶太人「曾經」居住的地方。為何要加上「曾經」一詞?答案:因為猶太人大屠殺(Holocaust)。這也是為什麼Pinkas Synagogue是本次旅行中最悲慘最heavy的一處。它不是什麼特別亮眼的建築,但它肯定有在世上留下不可磨滅的印記,其重要性不言而喻。 那裡有人名。很多,很多,很多個人名和他們的出生日期。和死亡日期。猶太會堂的內牆上記錄了每一個在大屠殺中遇害的捷克猶太人。能找回記錄的都在, 一共有77,297人。二戰時,捷克(那時叫捷克斯洛伐克)差不多是希特拉攻下的第一個國家。所以,他也有最充足的時間去「解決」猶太人這個「問題」。後果就是以下這樣: 名字佔據了牆上的每一個角落,由天花的頂點直寫到最底。人名密麻麻的就像在看字典一樣。整幅牆除了個人資料以外什麼也沒有。若你再細心點看看那些人名,你大概會在心中感到陣陣寒意。整張名單是先到出姓氏,再在後面列名字的。也就是說,在我面前的是一個又一個整家人消失的故事。不論是祖父母輩的還是牙牙學語的嬰兒們,全都在幾年內就不復存在了。 會堂的上層還是一樣。都是人名。只不過從上層可看到其中一方兩層高的牆的全貌,真切的感受一下這些人名在你心內帶來的重量,和那不能呼吸的感覺。上層另有一個房間,展出了那時候的小朋友所畫的畫。只是過不了多久,他們的名字也成為了牆的一部分。 諷刺的是,希特拉本來打算在布拉格的猶太區中建立一個「被消滅民族紀念碑」。因此,他雖然是把這個民族的人都消滅了,猶太區的建築物卻被完整的保存下來,成了歐洲所剩無幾的,在二戰沒怎樣被破壞的猶太人聚居地。 若你想在布拉格找個輕鬆開心的地方看看,那千萬不要來這裡。不過,若世上真的有「歷史教我們的一課」的話,大概就會是這個樣子了。但願這類佈滿血跡的事件不用也不會再發生。 上一篇:布拉格古城區

Europe 12:布拉格.伏爾塔瓦的三個角度

人一生總要到一次布拉格。 在這個紅頂金壁的古典都會遊走三天,已使我樂而忘返。 不過我認為,布拉格風光明媚之處在於河上。若沒有了伏爾塔瓦河(Vltava)在環繞,兩岸的城堡橋樑房屋街道將會大為失色。淡藍色的河水,是暖色建築的最佳陪襯。 所以,到布拉格必遊河岸。待了三天,從不同的角度看過河岸兩旁的景色,最喜歡的還是以下三個 有河流的地方自然會有橋樑。而在布拉格,最著名的橋非查理大橋莫屬。這座十五世紀初完工的大橋,是布拉格繁榮的象徵。 從我們住的旅館,也就是舊城區的一端出發,首先看到的是過橋的塔樓。這裡以往是收過橋費的地方,現在則是遊客們拍照的第一點。黑色的塔樓在周邊被粉飾的建築之間顯得特別醒目。 然而,作為遊客的我,目光卻被前方的風景吸引着。沿着橋向城堡區的方向走,這裡是布拉格最著名旅遊點的原因就變得很明顯了。 大家可以想像一下以下的情況:在橋的中間,前方山上能看到布拉格城堡。在兩旁的橋邊上,放着一個個歷史人物的雕像,被時間醺黑的人像靜靜的注視着幾百年間往來的人群。橋上有賣紀念品的小攤,還有幾個畫家,即席繪出這裡的景致。    站在其中,看着前方一個個背影,不用Instagram也顯得很文藝。 同樣的景色,晚上看卻是十分不同。沒有香港繁華卻又有點嚇人的燈光,河只是安詳靜靜的在城旁流逝,當上城堡的陪襯。 要看到第二個角度,要花一點力氣。Petrin是布拉格城堡再上山的一個公園。從小城區沿着步道上山,景色怡人,但要走約30分鐘。另一個上山的方法是坐纜車,景色一樣的怡人,但前提是你能擠到窗邊位置的話。  Petrin的山上一直都是布格拉人的後花園,花草樹木甚多,感覺也比街上涼快。這裡是卡夫卡和米蘭昆得拉的小說中的重要場景,現在則是個空氣中透出古典風的公園區域。 這種地方很容易讓人聯想起巴黎這種文化之城角落上的花園。剛好這個「小巴黎」就有一座屬於自己的巴黎鐵塔。這座塔雖然只有60米高,但立在山上這個制高點,整個城市的景色,和壯觀的伏爾塔瓦河都在此一覽無遺。 要上這座塔同樣有兩個方法:它和巴黎的「真身」一樣,都有升降機連接到頂上的觀景層。只是這個方法要比走上去貴一倍。最後選擇走299級的樓梯。13段13級的樓梯,在走下來的時候算過了。 這座塔和巴黎鐵塔一樣,有兩個觀景層。角度不同,但景色依然華麗。這個有幸逃過二戰戰火轟炸的城市,帶給了我們一個回到過去的按鍵,看回歷史時的繁華。 建築物在河的兩岸經數百年的時間建立起來,一致的紅屋頂和黃色牆身,讓人感到很夢幻,同時又很溫暖,和淡藍的河水看來截然不同互相輝映。 布拉格的新城區就建在古城區的南方,從在河對岸的鐵塔觀看自是一面了然。包圍着古城區中美倫美奐的房屋的是蘇聯風千篇一律的住宅大樓,再加上再這二十年來開放後新建的高樓,和布拉格給人的古典印象格格不入。不過城市在保育的同時總要發展,重要的是如何取得兩者之間的平衡。不過,作為一個尋訪古典味道的遊人,我實在覺得,幸好捷克的各代政府從沒打算/有膽量拆掉整個古城區。   在布拉格,有空的話都值得到Petrin的山上看看風景和遊覽一下。除了這座巴黎鐵塔外,這裡還有幾個漂亮的花園(遊覽時玫瑰正在盛放,使明明正走往纜車站的三個男生都停下來看)和一些適合小朋友的遊樂設施。三個角度之中,還數這個氣勢最滂渤。 最後一個角度,讓我們回歸原本。既然是想看河的景色,那少不免親身下水一遍。布拉格有很多遊船公司,提供不同遊河的行程,讓人感受一下遊船河的感覺。然而,這樣的遊河價格較貴。更何況,我想要試試真正在河上的感覺。 以航道的繁忙程度(伏爾塔瓦河連接多瑙河,是中東歐的重要河運路線),再加上我的游泳水平來看,游泳的可能性為零。   我們去了踏水上單車。一面以來都挺喜歡這項活動的,在公園的湖中見到的時候也經常會去試玩。不過,在真正開放的航道上踏還是第一次。和吃水深的大型輪船不同,坐在水上單車上的我們距離河面以厘米計算,就連河水上因我們的腳踏以構成的漣漪也看得清清楚楚。 當然,水上單車只能在指定的河道上活動,但記憶所及,這區域最少橫跨三至四道橋,再加上可上岸的河中島(呃,的確有人踏到島上曬太陽了),一小時的遊覽時間很快就結束。也許是河道有天然水流的關係,踏水上單車出奇的輕鬆,而且是上下行也是這樣,比爬299級樓梯要容易許多。全速前進時迎着風,讓人感到十分爽快。 而且,租最多可坐四人的水上單車一小時只需數百捷克克朗,比起坐遊覽船動輒上千元要便宜許多。如此平靚正的活動,我十分推介。唯一的缺點,就是限制了不能踏單車在查理大橋之下經過吧? 不知廬山真面目,只緣身在此山中?確實是事實,但只在遠處觀看,又怎樣領略廬山之美? 下回預告:遊布拉格要遊城堡。這個宏偉的建築是最重要的地標,帶各位看看 上集:布拉格的足球狂熱

西班牙獨行記﹣西維爾.(一)帝國的回憶

西維爾(Sevilla),又譯塞維利亞,一個最「西班牙」的城市。 佛朗明哥舞蹈、《唐璜》、《卡門》、Tapas小碟、酷熱天氣(本市平均全歐最熱)、巴洛克式建築、西班牙帝國的和復活節巡遊,或多或少都在這裡源起。這裡擁有全西班牙最大的舊城區,卻也是區內最大的夜生活中心,實在是個多姿多彩的大都會。在這裡的三天,每天我也是「朝八晚十一」,行程都塞得滿滿的。 本文的副題﹣帝國的回憶,抄考了紐約時報評論晚清政局的文集。西維爾在歷史上曾在幾大帝國治下成為世界其中一個最繁榮富庶的城市,但在現代卻淪為二線城市。可幸是十數世紀下來積存的歷史痕跡還沒有消去,可讓我回來尋訪。

西班牙獨行記﹣文化交匯之地.哥多華

大清早起床吃過早餐,和準備到阿爾罕布拉宮的德國朋友們道別後,便到巴士站坐上長途巴士,離開我實是十分喜歡的格拉那達。和之前坐過的巴士一樣,車廂現代化又有空調,雖然三小時的車程說短不短,但總算舒適。 我的目的地是哥多華(Córdoba),一個在歷史上舉足輕重的城市。哥多華大陸又譯作科爾多瓦,早在羅馬時代已經建城,是羅馬帝國西班牙的首府。由那時開始直到約17世紀被馬德里超越,她都是西班牙以至西歐最大的城市。在摩爾人建都於此的幾百年中,哥多華是西方穆斯林中最富庶輝煌的城市,不但是東西交化共冶一爐的交匯點,還是西方歷史中占據特殊位置的城市。 哥多華舊城裡有很多令人過目難忘的建築,但最著名的必定是大清真寺(La Mezquita),是到哥多華不可能錯過的景點。會找到清真寺不難,只有一到舊城區附近,必然會看見它巨大的鐘樓屹立於天際之上,只要看着它直走便是。終於見到清真寺的時候,我的第一反應是有點疑惑:你確定這個看起來像城堡的東西是個清真寺和教堂? 寺裡承襲當地建築的風格,有一個種滿橙樹的中庭,輔以噴泉,想來夏季的時候定會十分涼快。不過,據聞橙的味道難吃無比,我也沒有以身試法XD,便到了教堂內參觀。 哥多華的清真寺早在8世紀便建立,曾經是世上最大的,現在則僅次於聖城麥加排在第二。可是,這座建築現在根本不是一座清真寺:跟很多安達露西亞的穆斯林建築一樣,基督徒收復 它們以後都在原址把它們改建成教堂。有趣的是,這個清真寺本身也是建立於一個舊教堂的遺蹟上的,甚至連為數不少的原材料也是源於這教堂,和更早期的羅馬遺跡的。無論敬拜的是哪一個神,城中敬拜的地點千年來也沒有改變。它在中間經過多次的修建,也有不同宗教信仰的執政者整建使用,所以呈現出來的又是一種特殊的空間氣氛。 甫進去,你不能不被目前的景觀而感到驚訝。好幾百個馬蹄形,混合了回教和拜占庭風格的拱門層層疊疊交錯在清真寺內部。真不知道將近一千前的人是怎麼把這些驚為天人的東西弄出來,又將它們搬到這裡來的。 在門的另外一邊是Mihrab,標示了麥加的方向的一面牆(穆斯林每天都往麥加的方向禱告)。既是對信眾來就極重要的一面牆,自然也裝修得十分華麗有用馬賽克瓷磚鑲嵌的阿拉伯書法以及花草圖案等。 可是這裡還是一座教堂。在西班牙國勢極盛之時,查理五世公然的在清真寺中間建造了一個天主教的禮拜堂,真的可說是Graffiti的最高境界(笑)。為了顯示基督教戰勝了伊斯蘭教,他們在光源上動了手腳:無論在拱門的區 域上總是有點陰暗,但只要踏進教堂的地界,光便從四方的天窗中殺出。教堂的陳設只可用世界級來形容,還是看照片吧。果然17世紀的西班牙是世界第一大強國。 清真寺依河而建,旁邊的便是羅馬橋,顧名思義是由 羅馬年間就一直在所用的橋。在這裡可以一睹河岸和清真寺相映成趣的景色。橋的盡頭上有個箭塔(這個詞語很AOC),原來是個講述安達露西亞的摩爾人生活起 居的博物館(Museo Vivo de Al-Andalus),對歷史有興趣的我(再加上還沒到吃飯時間)便進館一遊。館內有十分詳盡的英文解說,也有一個精緻的清真寺模型。不過,個人略嫌解 說有點美化了摩爾人的統治。另外,買票進場的另一好處是可以登上箭塔賞景看清真寺。    在哥多華只有一天的時間,最後去了Alcazar de los Reyes Cristianos。Alcazar一詞指的是衛城,這裡是天主教國王們(Reyes Cristianos)的行宮。比起裡面的樓宇,它的花園才是重點,和謀殺菲林的犯案現場。 Generalife的水池再現。 趁着火車的時間還未到,便在舊城區到處的逛。Siesta時段的舊城靜悄悄的,只有數家酒吧還在營業。見到特別的巷弄就走進去看看,也沒擔心迷路。累了隨便走進一家酒吧吃年三文治,在被白色房子環繞的時候,聽着外面幾個食客自發的西班牙結他表演。意識到時間差不多了,才依依不捨的去坐火車。 火車把我帶到西維爾。安達露西亞的最大城市。這是在火車上拍下的晚上九時的夕陽。 本系列上一篇文章:被遺棄的格拉納達.Sacromonte本系列下一篇文章:西維爾.(一)帝國的回憶

西班牙獨行記﹣普通人的格拉納達.阿爾拜辛

考試正在進行得如火如茶,只好耽誤一下這篇遊記的更新了。然而,7月前寫完的目標應該還可以達成吧? 在參觀完舉世無雙的阿爾罕布拉宮後,我依着西班牙人的習慣回到了旅館小休一下。因為天氣酷熱,西班牙人的作息時間和北歐國家十分不同,在下午4時到7時左右是休息的時間,大家都會回家,店鋪也不會營業。在旅館裡面的漂亮的中庭上了一會兒網後,我便出發到格拉納達另一世界遺產﹣阿爾拜辛(Albayzín)。 若果阿爾罕布拉宮代表的是摩爾宮廷在西班牙留下的光輝印記,那阿爾拜辛的故事要地道得多。 阿爾拜辛是穆斯林在格拉納達的住宅區,和阿爾罕布拉宮中以一小小的峽谷相隔。因為是摩爾人時代的聚區,所以建築物在保留了北非式的大體外,還加上了很多安達石西亞特有的標誌,形成了自此一家的「阿爾拜辛風格」。走在街頭,仿如置身在摩洛哥的市集之中,但旁邊一座座的教堂卻又對我申訴着這裡是天主教的地界。 阿爾拜辛區正如很多舊區,都是在橫街窄巷縱橫交錯的迷宮,即使自問方向感好的我也容易迷路。雖然,在這上小區中迷上路在亂走,看看沿路的風光,也是在不錯的選擇。然而,趁着黃昏天色,我還是走了最遊客的路線,先到了聖尼可展望台(Mirador de San Nicolas)。聖尼可展望台可說是阿爾拜辛中最大的遊客景點:它是看阿爾罕布拉宮的最佳位置。由於終日遊人絡繹不絕,要前往那裡十分容易,只要順着人潮一直往上走就可以了。 一到達那裡看了一眼,我就明白為何這裡會是格拉納達的旅遊熱點了。這樣的風景,走上來的汗水真是不杠了。旁邊還有彈着結他的老先生,賣着各樣小手工藝的年輕人,大家一同享受這裡的風景。 之前說過,一個人去旅行找飯吃是其中一個最麻煩的地方。旅館在晚上搞了一個格拉納達的tapas之旅,我便去跟了隊。所謂tapas簡單來說就是伴酒菜,那種類之多是西班形人社交聚會時正餐。再加上在食物跟飲品一同收費的原則,那晚無可避免的喝了很多XD。此外,我還是各地酒吧中結識了很多同路人,開始了這段旅程認識新朋友的先河,特別是和兩個德國來的女生。說來好笑,大家搭上的第一句話,居然是抱怨上網太慢。 聽她們說,明天會有一個參觀阿爾拜辛的免費Walking Tour。與其獨個兒挑戰那個迷宮,我想也不想便決定加入。所以,在第二天的早上,我又回到了阿爾拜辛。只是,同行了除了那兩德國女生,還有很多來自五湖四海,但同樣被格拉納達的美景所折服的同路人。就連領隊也是旅居此地的捷克人。 結果行程的第一個目的地還是聖尼可展望台。在中午時分造訪的確和黃昏有分別,人更少更清靜。再多拍幾張照片後,領隊便帶我們到了在附近的清真寺。在基督徒重奪格拉納達後,所有的清真寺不是被摧毀,便是變成了教堂。這座清真寺是近幾年的新建築。裡面的花園和在城中各地看到了如出一轍,只是它不是古董,而是全新的。 (在格拉納達,水是珍貴資產,比啤酒要貴。所以每之看到水源都會年水樽裝一點。) 之後到了Plaza Larga,這裡是阿爾拜辛居民活動的中心,和展望台那邊的遊客區雖然只是幾步之隔,但相對地平民得多。那天還有一個小小的市場在營業。我們還經過了很多我說不出名字的橫街以後,領隊便帶了我們到在阿爾拜辛北端另一個長年被人遺忘的區域﹣Sacromonte,吉卜賽人和佛朗明哥的世界。 本系列上一篇文章:穆斯林的格拉納達(二)赫內拉利費宮本系列下一篇文章:被遺棄的格拉納達.Sacromonte

西班牙獨行記﹣旅程之始.天主教的格拉納達

緲無人煙的機場,絕對是獨自出行的最佳陪襯。乘坐廉航到安達露西亞,航機早在清晨六時起飛,是以我在前一晚便已到達機場,省回坐的士到機場的錢。早已習慣在機場一個人坐着無所事事,最後也平安無事的飛抵安達露西亞的門戶馬拉加。 馬拉加貴為旅遊熱點太陽海岸(Costa del Sol)的最大城市,機場十分宏偉和現代化,也許衝浪的人群還沒有起床,機場一帶的人比我想像中的要少。不過,陽光與海灘並非我的目的地。本來打算先坐火車到馬拉加市中心,再換巴士到格拉納達,可是卻發現有直通格拉納達的巴士,算出來比上述方法更快。在西班牙坐巴士是種上佳的交通方式,準時快捷(可能比火車快),還有飛機一樣的服務:不但有電視提供娛樂節目,甚至還有派餐﹣我還是第一次坐巴士拿到餅乾和花生呢。 我約在中午抵達格拉納達(Granada),所謂石榴之城,是安達露西亞的一大旅遊城市,在西班牙歷史上佔有十分重要的地位。去到這些地方,終於會覺得讀歷史是很有用的:不知道以往發生的事,實在很難去了解眼前的東西到底帶着什麼樣的意義。容我在這裡先簡短寫寫格拉納達的歷史。 西班牙是個天主教國家,但在歷史上曾被穆斯林統治達八個世紀之久。由第八世紀摩爾人從北非入侵開始,安達露西亞就成為了穆斯林的領地(安達露西亞Andalusia一詞正是從摩爾人對其在西班形領地的名稱Al-Andalus而來,Al-Andalus的意思是天堂。)在歐洲經歷黑暗時代的野蠻同時,安達露西亞在摩爾人穆斯林手上成為了文明的一大中心,在科學、建築和文學等方面遠遠領先歐洲。與同期的基督教國家不同,摩爾人對基督徒和猶太教徒十分寬容,使到不同宗教帶來的知識湧入摩爾人的王國,成為當時世界其中一個最先進的地區。 當然,這樣的美好時光不可能持續到永遠。安達露西亞的酋長國日漸衰落的同時,在北邊的基督教王國統一並發起了所謂的收復失地行動(Reconquista),最終在1492年攻陷摩爾人的最後一個要塞。同年,哥倫布發現新大陸,西班牙在一年內便由歐洲一角的小國變成世上最強大的國家了。這一切和格拉納達有什麼關係呢?格拉納達正是那「最後一個要塞」,直到1492年才被基督徒重新占領。雖然天主教的國王嘗試杜絕,但穆斯林的文化早已在這裡紮根,所以格拉納達在建築、飲食和文化上都深受阿拉伯風格的影響。想知道更多,不妨看看維基的收復失地行動頁面。 我在格拉納達三天的行程十分輕鬆,說穿了就是在亂走,有些地方甚至去了幾次。依時序來排列遊記沒什邏輯,所以就而舉足輕重的宗教來劃分吧。這一篇先寫的是最「近期」的, 基督徒的格拉納達。 基督徒攻佔格拉納達以後做的第一件事自然是建立教堂。發現新大陸前的西班牙很窮,連興建新教堂的錢也沒有。所以,他們便用了最便宜的方法:將原地的清真寺改建。後來西班牙國勢漸盛,他們才重新建了現在的格拉納達大教堂(Granada Cathedral):由於興建遲於十六世紀才開始,它和平時的古教堂看來不同,採用了文藝復興式的設計。說真的,裡面雖是宏偉,但和旅程中接下來的教堂比較,內裡只能用普通來形容。 旁邊的皇家禮拜堂(Capilla Real)反而更有意思。如同上面所說,摩爾人治下的格拉納達十分先進美麗,甚至得到了當時天主教的國王伊莎貝拉和費迪南的歡心,到了他們想終老異鄉的地步。皇家禮拜堂正是他們全家的長眠之處。禮拜堂裡面正如想像,放滿了畫家筆下的耶穌和聖母瑪利亞,但居然還可以看到他們的棺木。至於棺木裡面有什麼,就恕我無法為各位證實了。 要將一個城市變成西班牙風格,廣場自然是必有的景物。格拉納達有兩個主要的廣場:新廣場(Plaza Nueva)和Plaza de Bib-Rambla(恕我不懂翻譯)。所謂Plaza Nueva卻是全市最古老的廣場,也是城市夜生活的中心。西班牙的tapas十分有名,但在格拉納達的tapas卻非常特別:只要叫一杯飲品,不論是啤酒、雞尾酒,甚至是汽水,酒吧便會附送tapas讓人充飢。於是,在格拉納達的三天,我從午飯時間一直喝酒喝到晚上...就是為了試試不同酒吧提供的食物。據聞這以往是全國的習俗,但現在只有在格拉納達才可以吃到免費的食物了。廣場本身與西班牙北部的不同,沒有被建築物包圍,而是一個開放的平面。 至於Plaza de Bib-Rambla,以往是摩爾人交易的場所,現在則是西班形瘋狂的復活節巡遊之地。這次不在復活節造訪,所以看起來就像歐洲常見的城鎮廣場一般。旁邊上圖的Alcaiceria卻是個很有趣的地方:看起來甚具阿拉伯風情,在穆斯林統治時期,這裡是個市場,但卻是19世紀原照以往摩爾風格重建建築。裡面的店鋪大多都是紀念品店,但內裡的建築風格讓人不禁聯想以往摩爾人治下格拉納達的風光。 格拉納達是個幾種文化相交之地,其實很難把景點以文化劃分,畢竟這些不同的元素都已經在這城市中合成一體了。在很多方面來說,1492年是西班牙歷史性的勝利,但卻是格林納達衰落的警鐘。穆斯林治下的格拉納達才是它的高峰。想知道穆斯林的格拉納達,特別是著名的阿爾罕布拉宮(La Alhambra),就請繼續留意更新了。 本系列上一篇文章:Returned with Thanks 本系列下一篇文章:穆斯林的格拉納達(一)阿爾罕布拉宮

倫敦博物館 Museum of London

似乎每個週未在倫敦亂逛已經成為了我生活的一部分。大部分時候,約在中午出發,原定只有一個目標:其他的,就等去到才決定吧。在秋來冬至的十一月,日間的天色尚算良好,只是太陽在約四時多便早早下山,以後等待着路人的便是冷冷的風。在這個時候,室內的展覽場地便成為了一個好去處:所以近幾次的目的地都是博物館之類的設施,貪其有暖氣,又是值得發掘的事情。而且大部分也是免費入場。 http://www.jobsbump.com/wp-content/gallery/default/museum-of-london-jobs_1.jpg 上週未的目的地是在倫敦市內的倫敦博物館。雖然倫敦擁有多座與歷史有關的展館,但多數都與它自己的歷史無直接關係。這裡卻是從史前時代開始,將泰唔士河河谷以及建於其上的倫敦的歷史對遊客們細細道來。那些對倫敦的發展有重大影響的事件,不論是羅馬人的來臨、黑死病還是將倫敦付之一炬的大火,這裡也有詳盡的描述。 相對於大英博物館等人來人往好不熱鬧的博物館,藏身於商業區一角的倫敦博物館人流不多,即使星期六下午造訪,館內也顯得靜悄悄的。不過,這樣也給我更多的空餘看展覽的物品。這裡跟香港的歷史博物館有點相像,主要展出的都是重建的模型和以往生活的陳設等,而不是特別的一件展品。這裡只是想簡單的,依時序把倫敦的變遷介紹給大家,以教育為目標。而這些模型也使我對這些遙遠的歷史(特別是羅馬時代的)有了更圖畫化的認識。即使以經過了幾天,我還能記起不少看過的細節。我想,這裡應是小學生常來的旅行地點。 特別喜歡博物館將維多利亞時代(約指1837﹣1901年維多利亞女王在位的時期,是英國工業革命和大英帝國的最高峰)的倫敦一角重建出來的幾條小巷。一走進去,我便像坐上時光機般回到百多年前的英國一樣。不論是別上被維多利亞女王徽章的郵筒,還是以往的玩具,這些從來只在教科書上出現的東西都一一在我的眼前重現,實在是有夠興奮的。 倫敦博物館應該不在尋常遊客的倫敦行程表上。事實上,如果對歷史沒有一丁點的興趣,那實在沒有必要來參觀。不過,如果想了解為何倫敦會像現在一樣,那這裡會有答案。 倫敦博物館剛好在St.Paul、Barbican和Moorgate三站(全部為地鐵)所形成的三角內,參觀詳情可參考官方網站(英文):http://www.museumoflondon.org.uk/ PS 他們發明了一個名為Street Museum (街頭博物館)的App,只要在地圖上選擇地區,再用相機瞄準街景,它便會顯示同一地點同一視角的歷史照片。可惜目前只有iphone版,無緣試用…

英國唐人街歷史

這是一篇替學校雜誌寫的文章,因為想欺騙流量的關係(笑),現在把它翻過來發表。 雖然耶穌會士沈福宗早在1682年便成為首個踏足英國的華人,但是華人的集落要到十九世紀初才在英國出現。在鴉片戰爭戰敗後,清朝被迫開放港口通商,不少船公司因而開展了英國與清朝的商船航線,例如行駛上海、香港和利物浦之間的「藍煙通」線 (Blue Funnel Line)。最早期的英國華人都是這些商船上的水手。為了讓放假的船員們有家可歸,船公司在船塢附近興建宿舍供他們局住。因此,利物浦便是全英以至全歐洲第一個華人社區的所在地。 部分水手在轉行後繼續居於港口一帶,所以早期的聚居點中,不論是利物浦的克里夫蘭廣場 (Cleveland Square)還是倫敦的Limehouse區都在港邊。第一間中餐館在利物浦的皮特街開幕後,服務這些水手的餐廳和店舖便像雨後春筍般湧現在華人住宅區中,這就是中國城的前身了。由於水手們勤快,不酗酒並照顧他們的家庭福利,這些華人頗受本地女子歡迎,一部分水手們還跟她們結婚和生育亞歐混血的下一代。不過,很多當地華人生活貧困,而華埠也成為了鴉片煙館和貧民窟的代名詞。到了二戰時期,在倫敦和利物浦已有為數約二萬的僑民。 由於華埠附近港口,它們大多都在納綷德國對英國的轟炸中遭受嚴重的破壞,很多人無家可歸。一些人搬到曼徹斯特和紐卡素,那裏的中餐館分別於1948和1949年開業。而留在利物浦的華人則向內陸發展,搬到目前唐人街的所在地﹣大教堂西面。受到在遠東歸來的士兵影響,東方的食品變得更時尚,可是,目前最著名,位於李斯特廣場(Leicester Square)的倫敦唐人街要到70年代才略見雛形。 由那時開始,中餐業發展蓬勃,到了今天中餐外賣以成為英國人日常生活的一部分。除此之外,更多的華人移民﹣多數來自香港﹣使中國文化更為英人熟悉。其他的店鋪也陸續出現,例如中醫館、超市,已及法律和金融業等的服務。上述四個英國城市,和伯明翰的唐人街在80年代被政府以興建拱門的方式正式承認。 那些中式的巨型拱門標誌着這些華坪的存在,其中利物浦的拱門是中國以外最大的多拱拱門。 到了現在,英國的華埠不再是住宅區。很多華人不再住在唐人街內,或是搬到城市的其他區域,或是搬到了其他城市,例如格拉斯哥和列斯等。華埠則搖身一變成為了展示中國文化習俗的遊客和商業中心。

もっと倫敦散策﹣博物館

說起到倫敦旅遊,不得不提她的博物館。在十大最受旅人歡迎的設施中,除了London Eye以外的都是博物館。(當然,這跟其他景點,例如公園等很難計算入場人數不無關係)。倫敦的博物館是世界一流水平, 在倫敦逛博物館是消磨一整天的好選擇。特別在寒冷,日落又早的冬天,有暖氣的博物館便成了一個我週未的好去處。大部分倫敦的博物館都是免費入場的,這又給了自己一個借口到博物館走走增廣見聞。 過了一個很空閒的星期的我,也到了幾知一直想去但總是沒時間/懶,或是很久以前去過的博物館。除了大英博物館,和前文的海事博物館及泰德現代藝術館外,其實倫敦還是很多值得一遊的展館: Victoria and Albert Museum 維多利亞與亞伯特博物館 上一次到那裏是上年,為了去看攝影展。不過那時沒多久留,也沒有為意這原來是一座設計的寶庫。它是世界上最大的裝飾藝術和設計博物館,有超過450萬件館藏。當中幾乎有17世紀以來世界各國的藝術和潮流展品,有以類型分類的(如金器館),也有以地域時間分類的(如印度館)。 我雖然不是設計人,但到裝飾房間之類的東東還有點興趣,而這是一個連燭台也有上千個,來自不同地方的博物館,自然而然一天很快便過去了。下層的時裝館也很有趣,說明了由17世紀以來西服的演變,從歷史書中的馬甲到現代的西裝也有。 另外,館中有個庭園和水池,有很多小朋友在玩水,胡亂的拍了幾張。還在館中見到宿舍的同學,可見大家都是一樣的悶,最開心的還是小朋友們。   V&A地鐵South Kensington站(Circle,District線)即達。依指示行隧道,在自然歷史博物館對面。 Imperial War Museum 帝國戰爭博物館 比起V&A,帝國戰爭博物館明顯是個更專門的展館。作為一個讀歷史的人,這樣的博物館當然是我的興趣,而且距離學校也不遠。可是那天還是初次去。 不用多說,看着地下大堂層中展出的坦克、大炮等,男生一定喜歡(這不就是二戰德國的獵豹式戰車?美國的M2?)還有其他數不清的,忘了帶相機真是一大損失。不過看着這些從前想盡辦法要毀滅對方的武器聚首一堂,倒也諷刺。 我先看了下層兩次大戰的展廳,它就像一本活的教科書一樣,透過當時雙方的武器、海報和文件等建構出大戰的歷史。雖然是位於英國的展館,但館中對大戰中英國無直接參加的戰線(如太平洋的海戰)也有深入的解識,而且也沒有掩飾一些英國失敗的行動,像是一次大戰中的加利波底行動等。早知考歷史前就來溫習一下嘛。下層最生動的展館是戰壕體驗:博物館把一戰中死傷無數的戰壕重建了一段。踏進去的時候漆黑一片,還真是很陰森的。槍林彈雨的聲音非常嚇人。 上到三四樓的展館,興奮的心情立時便消失了。三樓的畫廊展出的不是英勇的作戰,而是戰爭背後的慘況。無家可歸的平民,受傷的士兵...令人不禁問:我們打仗的目的,的理由究竟是什麼?為何人類總要打這種使人痛苦的仗?至於四樓,那是一個有關Holocaust 猶太人大屠殺的展館。不用多說,我只是沉默的看完,由納粹黨掌權開始迫害猶太人,到奧斯威辛集中營的死亡方程式。這裏提醒着世人,人類的戰爭中究竟實行了怎麼樣的暴行,不想記起,未敢忘記。 看完這博物館,發現它不是英國炫耀國力和勝利的地方(至少不完全是),而是一個提醒大家戰爭所帶來的禍害的地方。不要再犯這麼白痴的錯誤的地方。不要以為戰爭就像是打機一樣的地方。 這個博物館距倫敦市心有一小段距離,地鐵Bakerloo線Lambeth North 站依指示走,有一尊大炮的便是。另可從牛津街坐3號巴士, 同樣在見到大炮時下車。

日本四人行記﹣原爆ドーム/宮島

第二天起來,天空還是陰陰沉沉的,不過我很慶幸沒像前一天下暴雨。即做廣島是一個很受外國遊客青睞的城市,也許是那場雨的關係,看到的遊人不多。 在Mos Burger吃個漢堡。 值得留意的是,很多廣島市電的電車都不是原地的產品。(大都捱不過原子彈)。戰後很多日本城市都把它們的市電拆了,但廣島卻反其道而行重建了它們的網絡。於是很多城市都把它們不再需要的電車送到廣島去。那天坐的來自京都市電,也見過大阪和東京的。   坐電車到了原爆記念館和平和公園。 這便是著名的原爆ドーム。原來是廣島縣政府的建築,也是少數在原爆衝擊波肆虐之後沒有倒下的,所以被保留下來作為原爆的紀念物。     接着到了平和資料館。來到廣島,實在一定要到這裏參觀。展館分為東西兩翼,展出了美軍選擇轟炸廣島的原因,和原子彈所帶來的破壞。我們四人在那裏看了一個上午,出來的時候,都出奇的安靜:實在不知道說什麼才好。核能真是一種危險的資源,從褔島核電廠的事件來看,人到了現在還沒有安全使用它的方法。可是好幾個國家擁有足夠把地球摧毀無數次的核武器。它們的存在,正正是地球的危機,雖然「冷戰」一詞我們好像很遠。     紅球便是Epicenter。 看完一段沉重的歷史,我們續坐電車到了宮島。嚴島神社,和它那個醒目的大鳥居,是日本的標誌之一。在明信片上,除了富士山和東照宮,最常看到的總有它。要到宮島,要先坐電車(或是JR)到宮島口,再轉乘渡輪。慢慢接近宮島,那大鳥居便看得愈清楚。這裏就能看見古人的智慧:鳥居一般來說都建在進神社的路上,既然參拜的人都來自對岸,那就把鳥居建到海上去。   宮島同樣遊人不多,沿參道好些店舖也沒有營業,但很反而令到神社看來更神祕,和一個更舒適的遊程。島上有很多鹿,但某位朋友(一樣唔開名)卻指着它們大叫是狗!     另外在島上試了名物﹣蠔和雪糕。從蠔店是唯一要等位的店子來看,應該不錯。吃來很新鮮,但個人覺得不太特別。至於雪糕嘛,某人可否選好吃什麼?     下回預告:背景無人,冇Photoshop的清水寺!